World Heritage Traveller

1. Vlucht naar China
2. Liangzhu en Hangzhou
3. Naar Wuyishan
4. Wuyishan NP
5. Jingdezhen
6. Guifeng
7. Sanqingshan
8. Dag in de trein
9. Laosicheng
10. Yancheng en de vogels
11. Shanghai
12. Via Beijing naar Almaty

Vlucht naar China

Ik vlieg met Xiamenair van Amsterdam naar Hangzhou – het was de goedkoopste vlucht die ik kon vinden. Ik moet overstappen in Xiamen, na 10.5 uur vliegen. Veel jongeren gebruiken deze vlucht ook om in Australie te geraken. Bij de gate op Schiphol is er een precheck van paspoort en visa als je die nodig hebt. Ik ga voor het 15 dagen visavrije programma.

Het vliegtuig is vrij nieuw en de beenruimte is voldoende. Het lukt me echter niet om echt te slapen. Het warme deel van het eten (diner en ontbijt) is ook niet echt appetijtelijk. Wel eet ik de yoghurt, fruitsalade en de croissant.

Op het vliegveld van Xiamen ben ik zo voorbij de grenscontrole. Aan boord moet je een korte aankomstkaart invullen. Verdere vragen worden er niet gesteld. Dan rest de lange wachttijd tot de vlucht naar Hangzhou vertrekt. Maar liefst 7 uur (toen ik boekte was het 5 maar de vlucht werd gewijzigd). Ik pin wat reserve geld en neem wat te eten en drinken bij Starbucks. Gelukkig hebben de gates hier volop comfortabele stoelen om op te wachten.

Liangzhu en Hangzhou

Ik begin de dag vroeg om naar een werelderfgoed in een buitenwijk van Hangzhou te gaan: Liangzhu. Metrolijn 2 vanuit Hangzhou brengt je snel naar metrostation Liangzhu, waar (na wat navragen) op het aangrenzende minibusstation bus 1222 staat die rechtstreeks naar het museum en de archeologische vindplaats gaat. Het is een toeristenbus die elke 20 minuten vertrekt en de haltes worden ook in het Engels aangekondigd. Je kunt ervoor betalen (2 yuan) met een stadsbuskaartje voor Hangzhou, dat eenvoudig verkrijgbaar is via de Alipay-app.

Ik stap eerst uit bij het museum, gevestigd in een gebouw ontworpen door David Chipperfield architects – het lijkt erop dat prestigieuze internationale bedrijven als deze gedijen dankzij de bouwhausse in China en de Golfstaten. Ook dit gebouw moet een klein fortuin gekost hebben. Het ligt in een mooi aangelegde tuin met een kunstmatig meer, dat waarschijnlijk verwijst naar de oorsprong van de Liangzhu-beschaving.

Van de tentoonstelling kan ik niet zo genieten vanwege de grote schoolgroepen die er rondlopen. Over het geheel genomen omvat het gebouw meer lege ruimte dan de originele tentoonstellingen, maar het heeft wel de jaden grafvoorwerpen die van de locatie zijn gehaald en een aantal interessante aardewerken met primitieve geschreven karakters (de Liangzhu-cultuur had geen script, maar ze waren op weg!).

Het beste vind ik de 3D-videovoorstelling, die de historische waarde van Liangzhu uitlegt: hoe de mensen de wetlands ‘temden’ door dammen te bouwen en er een leefbare stad van maakten met paalwoningen en mensen die rondvoeren in houten boten. Het doet me een beetje aan Xochimilco in Mexico denken, maar dat kan vervaagd zijn door het Indiaanse gevoel van hoe de rituele handelingen (door mensen met verenhoofdtooien) worden weergegeven.

Ik stap weer in de bus, die me naar het eindpunt van de route brengt: de archeologische vindplaats. Hier gebeurt de ticketverkoop nu grotendeels online (via een Alipay mini-app), maar gelukkig kan ik ook nog een kaartje kopen aan de balie op vertoon van je paspoort. De toegangsprijs voor het terrein bedraagt ​​60 yuan + 20 yuan voor het gebruik van de elektrische shuttles.

Het opgravingsterrein begint ook met een waterrijk thema: je kunt de natuurlijke staat van dit gebied duidelijk zien als je het gebied te voet betreedt. Het is een behoorlijke wandeling naar het belangrijkste historische gebied (het paleisgebied) en het is allemaal zonder schaduw. Achteraf blijk ik in totaal 6 km gelopen te hebben, waarbij ik de shuttle terug naar de ingang nam.

Het zien van de door de mens gemaakte platforms van geramde aarde deed me terugdenken aan de 3 ‘heuvel’ WHS in de VS die ik vorig jaar bezocht. Aan de achterkant van de ‘paalwoning heuvel’ ligt de Fanshan Royal Cemetery – dit was de koninklijke begraafplaats waar de meest exquise jade-voorwerpen werden gevonden.

Met de metro ga ik terug naar Hangzhou, waar het tweede werelderfgoed van deze dag ligt te wachten: het Grote Kanaal. Ik heb misschien al eerder een glimp van het Grote Kanaal gezien in Beijing, Suzhou en Hangzhou, maar ik heb het nog nooit bewust bezocht. Het werelderfgoed bestaat uit vele componenten. De interessante locaties in Hangzhou liggen binnen de sectie Jiaxing-Hangzhou.

De belangrijkste overblijfselen liggen dichtbij de Gongchen-brug. Je bereikt het via de blauwe metrolijn en stapt uit bij het station met de toepasselijke naam ‘Grand Canal’. Hier bekijk ik:

Qiaoxi Conservation Area: dit was het voormalige handelsdistrict, dat zijn traditionele straten, steegjes en houten gebouwen heeft behouden (of is herbouwd?). Het ziet er best mooi uit, maar is ook erg toeristisch, met ‘attracties’ zoals een overkoepelend museum.

Gongchen-brug: dit is een mooie stenen boogbrug over het Grote Kanaal en de meest historische brug die nog steeds in dit gedeelte staat.

Grand Canal Museum: een grote zaal aan het ‘andere’ uiteinde van de Gongchenbrug. Het vertelt over wat het Grand Canal voor Hangzhou betekende: het zorgde ervoor dat het uitgroeide tot een welvarende, commerciële stad. Het museum heeft slechts beperkte uitleg in het Engels en maar enkele opmerkelijke voorwerpen.

Hangzhou Fuyi Granary (op kaarten aangegeven als ‘Fuyicang Relics Park’): in dit goed bewaarde pakhuis uit 1880 werd voornamelijk rijst (geen graan) opgeslagen dat langs het kanaal werd vervoerd. Het grote gebouw aan de rivier bestaat uit 3 binnenplaatsen en 3 rijen schuren. Ook het dok is nog steeds aanwezig. Je kunt er vrij rondlopen, sommige ruimtes worden verhuurd aan culturele organisaties en kunstenaars.

Deze vier bezienswaardigheden geven je een algemeen beeld van het vroegere belang van het Grote Kanaal in deze regio. Je loopt ook een stukje langs de rivieroever terwijl je van het ene naar het andere punt beweegt, wat waarschijnlijk het beste deel van het bezoek in het algemeen is. Toen ik er op woensdagmiddag was, was er weinig verkeer op de rivier.

Naar Wuyishan

Twee korte metroritten brengen me naar het treinstation Hangzhou-Oost. De hal is enorm, maar als je je instelt dat het werkt zoals een vliegveld dan is het makkelijk de weg te vinden. Ik heb de trein van 9.36, die me in een kleine 3 uur naar Nanpingshi moet brengen. Er zijn alleen gereserveerde plaatsen en de nummers van de treinstellen staan op het perron geschilderd dus het is makkelijk te vinden.

De 2e klas in de G-treinen (de snelste) heeft een 2+3 configuratie. Het is een beetje als Economy Class in een vliegtuig, met meer beenruimte.

Bij aankomst reis ik meteen door naar één van de locaties van het werelderfgoed Wuyishan, genaamd “Ruïne van Han Dynasty City”. Dit ligt ongeveer 15 km buiten het natuurgebied Wuyi. Vanaf het treinstation van Nanpingshi (voorheen bekend als Wuyishan East) neem ik de onlangs geïnstalleerde tram en stap uit in Chengcun, vanwaar het 3 km lopen is naar de ruïnes (het staat aangegeven en je kunt het fietspad gebruiken).

De toegang is hier gratis. De ruïnes liggen in een slaperig dorp en op de locaties (ik ging naar het museum en de paleisruïnes) was niemand anders in de buurt, behalve één persoon bij elke receptie. Het museum is een behoorlijk groots gebouw en is gemodelleerd naar het keizerlijk paleis van Beijing.

De Han-stad dateert uit de 1e eeuw voor Christus en getuigt van de tijd waarin de regio werd opgenomen in de Han-staat en de plaatselijke heerser een vazal werd van de Han-keizer. Deze stadsruïnes worden als uniek voor China beschouwd, aangezien latere constructies er nooit overheen zijn gelegd. Wat er echter nog over is, zijn nauwelijks meer dan de fundamenten van wat ooit een ommuurde stad was.

Vanaf de ruïnes roep ik een Didi-taxi op die me naar mijn overnachtingsadres moet brengen. Ik ben blij dat er eentje komt (na een minuut of 10) – het is hier zo afgelegen dat er iemand vanuit de naburige stad moet komen aanrijden. Hij brengt me naar de Pinwei Inn in Nanyuanling. Dit is een pension zoals er veel zijn in dit gehucht vlakbij de ingang van het Nationaal park Wuyishan. Voor slechts 24 EUR krijg ik een prima kamer.

Iets te eten vinden is ingewikkelder – er zijn wel een paar restaurants maar ze hebben geen goede recenties en zijn gericht op de vele doorreistoeristen. Uiteindelijk kom ik op een wel aardige plek uit waar ik “gedroogde eend” bestel en ook een groentegerecht. Het vult de maag…

Wuyishan NP

De volgende ochtend sta ik vroeg op en slaag erin om als een van de eersten Wuyishan NP binnen te komen. In het hoogseizoen gaat het park al om 6.30 uur open. Om de een of andere reden moet ik alleen betalen voor de shuttlebussen (70 Yuan (9 EUR), wat zelfs 65 werd na een onverklaarbare Alipay-korting) en niet voor de entree zelf (die vermeld staat als 140 Yuan voor 1 dag).

Ik kies ervoor om eerst het Da Hong Pao-gebied te bezoeken – het blijkt dat ik de enige ben die daar op dit vroege uur naartoe wil en ik zit alleen in de shuttlebus. Dat vind ik prima, want het resulteert in een zeer aangename en rustige wandeling. Dit gebied in het noordelijke deel van het park staat bekend om de teelt van theeplanten. De zogenaamde Tea Trail, 4,5 km lang, verbindt Da Hong Pao met de Water Curtain Cave via een smal pad door valleien en stenen trappen op en af.

Het gebied werd gebruikt als keizerlijke theeboerderij en produceert nog steeds een specifieke rode theesoort. Een belangrijke plek is de overgebleven set van 6 originele theebomen die meer dan 300 jaar oud zijn. Onderweg passeer je ook een mooie 18e-eeuwse tempel en oude rotswoningen hoog tegen de rotswand. Omdat het zo stil is, zie ik verschillende vogels zoals een roodharige trogon en de heel mooie Zilverfazant (die meestal wit is).

Het pad eindigt bij de Water Curtain Cave, een steile waterval die in dit droge seizoen alleen vanaf de top druppelt. Misschien is het niet echt de steile klim waard om er te komen, maar er is een neo-confucianistisch heiligdom (vol met bijen!) aan de onderkant van de rotswand zodat je ook nog wat van het neo-confucianistische karakter van dit werelderfgoed kunt zien.

Na 2 uur wandelen neem ik een shuttlebus terug naar het hoofdgebied nabij de zuidelijke ingang van het park. Hier maak ik nog een korte wandeling: naar het Zhi Zhi An nonnenklooster. Dit gemakkelijke pad begint bij Wuyi Palace en volgt de bochtige rivier. Er is een goed uitkijkpunt waar je foto’s kunt maken van de bamboevlotten die stroomafwaarts drijven tegen de achtergrond van de rotswanden.

Jingdezhen

Chinees porselein was een belangrijk mondiaal exportproduct en Jingdezhen was vanaf de 14de eeuw de belangrijkste locatie voor de productie ervan. Ik reis naar de stad Jingdezhen als tussenstop tussen Wuyishan en Shangrao.

Op het station van Jingdezhen blijkt dat de gewone taxi’s hier een monopolie hebben (ze laten de Didi freelancers niet te dichtbij komen), dus sluit ik maar aan in de lange rij wachtenden. Ik laat me naar de Imperial Kiln Site (ook bekend als Yuyaochang Relic Site) midden in het winkelhart van de stad brengen. Ik eet er eerst bij een straatstalletje een Breadstick als lunch, een regionale snackspecialiteit.

Voor 53 yuan mag ik daarna het terrein op. Het is er behoorlijk druk (het is zaterdag). Op deze locatie werd tijdens de Ming- en Qing-dynastieën (14e tot begin 20e eeuw) porselein geproduceerd voor de keizerlijke familie.

Naast de archeologische overblijfselen van werkplaatsen en ovens is er ook een wijk waar de ambachtslieden woonden en waar gildehuizen stonden. Met zijn sobere bakstenen gebouwen lijkt dit deel van het terrein een beetje op een 19e-eeuwse industriestad in Engeland of België. Er is niet veel uitleg bij het getoonde, dus ik slenter maar gewoon een beetje rond, net als de rest van het aanzienlijke aantal bezoekers, die het alleen maar als park lijken te gebruiken.

Op een heuvel staat het Longzhu-paviljoen dat de selfie-menigte aantrekt, maar het porseleingerelateerde gebruik ervan ontgaat me. Binnen vind ik de enige drie vazen ​​van Chinees porselein die momenteel aan het publiek worden getoond. Er zijn er waarschijnlijk nog meer in het aangrenzende moderne museum – maar ik mag er niet in! Het lijkt erop dat je je ticket vooraf online moet boeken (het valt niet onder de algemene toegangsprijs, ook al ligt het op hetzelfde terrein).

Het is erg heet vandaag, zo’n 32 graden, dus ik heb het wel snel gezien. Met een Didi taxi ga ik terug naar het treinstation van Jingdezhen. In Shangrao eet ik later die avond bij een restaurant met aanwijskaartjes: Red Fruit.

Guifeng

Guifeng is een gemakkelijke excursie van een halve dag vanuit Shangrao. Ik neem om 7.30 de snelle trein naar de stad Yiyang vanuit Shangrao (slechts 17 minuten) en vanaf het treinstation van Yiyang pak ik een Didi-taxi naar de plek, bekend als ‘Guifeng Scenic Area’ of ‘Guifeng Mountain’.

Het Guifeng-gedeelte van Longhushan Nationaal Park is een van de componenten van het China Danxia werelderfgoed. ‘Danxia’ is een geologische landvorm bestaande uit vreemd gevormde rode zandsteen. De kracht van Guifeng is dat het zeer compact is, waardoor je binnen relatief korte tijd een goede indruk krijgt van wat Danxia inhoudt.

Om de een of andere reden hoef ik de 60 yuan entree niet te betalen. Ik ga dan te voet het park in, ondanks dat er ook een shuttletreintje is. In tegenstelling tot andere Chinese berg-werelderfgoederen is dit geen plek om eindeloos rond te dwalen. Er is één hoofdpad dat iedereen volgt. Hier en daar kun je ervoor kiezen om een ​​specifieke omweg naar een top of een ‘attractie’ over te slaan, maar over het algemeen begin en eindig je allemaal op dezelfde plek.

In totaal loop ik 8,7 km en het rondje kost me 3,5 uur met voldoende stops. Ik ben er op een zondagochtend en er zijn veel dagjesmensen en vriendengroepen maar nergens is het te druk. Drankjes, ijs en andere snacks worden verkocht bij kraampjes langs de route.

Na wat stenen trappen te hebben beklommen, bereik je de vlakke, verharde loopbruggen die aan de zijkanten van de Danxia ‘inselbergs’ zijn bevestigd. Dit is het beste deel van dit park, omdat je vanaf daar een panoramisch uitzicht hebt op het landschap van geïsoleerde, geërodeerde bergtoppen, die – als de zon schijnt – hun rode kleuren goed laten zien.

De naam Dan Xia is afgeleid van een Chinees gedicht en betekent “vermiljoen zonnegloed”. Er is ter plaatse weinig uitleg over de geologie van het gebied. Het park is veel meer gericht op het bieden van een leuk dagje uit. Alsof het landschap zelf nog niet mooi genoeg was, zijn er verschillende door de mens gemaakte attracties toegevoegd. Aan het uiteinde van de lus bevindt zich een Glass Skywalk. Dichter bij het einde van het parcours kun je je leven riskeren tijdens het sleeën op het gras of op de gigantische waterglijbaan.

Het pad eindigt bij de kade, vanwaar een (veel te dure) ‘sightseeing’-boot je terug naar het bezoekerscentrum brengt. Ik wilde het overslaan toen ik mijn kaartje kocht, maar moet er uiteindelijk voor bezwijken omdat ik geen ander pad zie om naar buiten te lopen.

Op het laatste stuk zie ik zelfs een paar wilde dieren als ik alleen loop – eerst een eekhoorn en later een wandelende tak die het verharde voetpad oversteekt. Dat laatste doet me in ieder geval glimlachen – ik heb nog nooit een wandelende tak zien rennen, maar deze wel, misschien om de tijd buiten de bosjes zo kort mogelijk te houden.

Met een taxi ga ik terug naar het station en stap om 13.01 uur in de trein terug naar Shangrao. Omdat ik dit ticket op het laatste moment heb gekocht (ik wist immers niet hoe lang ik ter plekke nodig zou hebben), zit ik voor het eerst in Business class. Deze is net zo luxe als de Business class in het vliegtuig. Zelfs op deze 17 minuten durende rit krijg ik nog een flesje water en een snackbox.

‘s Avonds ga ik dumplings eten in het Rainbow winkelcentrum

Sanqingshan

Mijn doel voor vandaag is het werelderfgoed Sanqingshan. Vanuit het centrum van Shangrao ga ik erheen met een privé Didi-taxi, die me in 70 minuten (265 yuan) via een tolweg naar het zuidelijke kabelbaanstation van de locatie (ook bekend als Waishuangxi-station) brengt. Het is maandag en er zijn gelukkig geen wachtrijen.

Na het kopen van het ticket (toegang + kabelbaanritten = 252 yuan in totaal) vlakbij het Hilton hotel, moet je via een winkel-/restaurantstraat naar boven lopen om het lager gelegen kabelbaanstation te bereiken. De specialiteit hier zijn de granieten pieken, die zijn gevormd door vegetatie en voortdurend visueel veranderen door meteorologische effecten.

Hoewel het bergafwaarts droog was, begint het te regenen als ik bij het bovenste kabelbaanstation aankom. Het is erg genoeg dat ik ter plekke voor 25 yuan een knalgele regenjas moet kopen, waarmee ik mooi pas tussen de Chinese bezoekers. Een half uur later wordt het bergopwaarts ook droog en heb ik de regenjas de rest van de ochtend niet meer nodig gehad.

Er staan ​​bordjes met kaarten waarop routes worden aangegeven die je kunt wandelen, maar het lijkt allemaal behoorlijk wat traplopen met zich mee te brengen. Zelfs in 2024 is het trouwens nog mogelijk om 2 dragers in te huren om je te dragen. Ik wandel eerst zo’n 20 minuten bergopwaarts naar een groot platform, met meer restaurants en winkels, maar vanwaar je een goed overzicht hebt van de toppen in dit gebied.

Het wolkenspektakel rond de toppen is hier ook al goed te zien. Op het ene moment is de lucht helder en zijn alle toppen zichtbaar, maar misschien 5 minuten later zijn ze allemaal weer verborgen achter de wolken. Als je de Chinese tourgroepen hoort juichen alsof er zojuist een doelpunt is gescoord, is er weer een piek opgeklaard.

Ik loop vanaf het hoofdplatform een stukje naar het oosten, op zoek naar taöistische bezienswaardigheden (Sanqingshan is een heilige taoïstische berg). Maar afgezien van de alomtegenwoordige yin-yang-tekens, vind ik niets opmerkelijks. Ik wil ook niet te veel klimmen, aangezien dit al de derde heilige bergplaats is die ik in 3 dagen bezoek. Voor mij is het voldoende om gewoon op een platform te zitten en te kijken naar de toppen en de wolken die hun show uitvoeren.

Ik breng er in totaal 3 uur door en heb de wandeling kunnen beperken tot 4,5 km. Terug in Shangrao eet ik deze avond bij een gezellig barbecuerestaurant, waar ze me helpen bij het bestellen en bereiden.

Dag in de trein

Vandaag moet ik 1300km van Shangrao naar Zhangjiajie overbruggen. Maar omdat de trein meer dan 300km per uur rijdt, is dat niet zo’n moeite. Ik moet halverweg overstappen in Changsha.

Het eerste deel (van 3 uur) doe ik in de tweede klas. Op het aankomststation Changsha Zuid eet ik lunch bij de McDonalds. Via metrolijn 2 (een token kost 3 yuan) ga ik dan naar het Centrale Station van Changsha. Dit is eigenlijk het station voor de langzamere treinen en het is allemaal een beetje verwarrend, maar als je de bordjes goed volgt kom je uiteindelijk bij een separate wachtruimte voor de hogesnelheidslijn (de Intercity Waiting Hall).

Het tweede deel van de reis duurt 2 uur en is in de eerste klas. Er is niet veel verschil met de tweede klas, behalve de 2-2 ipv 3-2 configuratie van de stoelen.

Met een taxi ga ik naar hotel, of eigenlijk in de buurt daarvan want ik kan de naam niet vinden in de Didi app. Ter plekke blijkt het hotel “Thousand Hotel” te heten, terwijl het op de boeking het “Tian Men Shan Qian Hotel” heet. Nou ja.

Zhangjiajie is duidelijk een erg toeristische stad en het is niet makkelijk om een ‘normaal’ restaurant te vinden. Uiteindelijk eet ik goedkope dumplings bij een simpel maar druk tentje.

Laosicheng

Mijn laatste werelderfgoed in deze regio doe ik helemaal met de bus. Het gaat om de Tusi sites, tribale gebieden die door een soort alliantie met de centrale overheid hun eigen manier van leven konden behouden.

Op het busstation van Zhangjiajie lukt het me niet om mijn kaartje van 35 yuan te betalen met Alipay of Weixin. Gelukkig nemen ze ook cash aan, en kan ik de minibus van 7.30 nemen. De rit naar het stadje Yongshun duurt 2 uur en 15 minuten. Het is een mooie route over het platteland, en het werelderfgoed staat met grote borden langs de weg geadverteerd. Je komt al langs de afslag naar Laosicheng, maar ik blijf zitten tot het eindstation zodat ik daar een Didi taxi kan pakken. Onderweg vanuit de bus probeer ik het ook al een paar keer, maar in deze kleinere plaatsen zijn er geen Didi chauffeurs.

De chauffeur die me uiteindelijk oppikt in Yongshun wil naast de ritprijs van 35 yuan ook 30 yuan voor de terugrit hebben, omdat hij anders van deze nogal verlaten plek leeg terug moet rijden. Dat lijkt schappelijk.

Hij zet me af bij het bezoekerscentrum annex museum. Er is een grootse video te zien (een vaak voorkomend onderdeel van elk site museum in China). De nadruk wordt vooral gelegd op hoe afgelegen deze regio altijd is geweest en in zekere zin nog is. In de Chinese toeristische folders staat het daarom ook bekend als het Machu Picchu van China. De tentoonstelling legt verder de nadruk op de traditionele kledij en voorouderverering.

Ik sta echter vooral te trappelen om de opgravingen zelf te bezoeken, die liggen nog 5km dieper het park in. Er zijn verder geen bezoekers en bij de shuttlebus halte is geen beweging. Ik ga zelf maar op zoek naar de buschauffeur, en weet haar te vinden en naar de bus te lokken. Om weer terug te kunnen komen naar de ingang laat ze haar telefoonnummer achter, zodat ze me kan komen halen. Ze verwachten zeker niet veel bezoekers.

Laosicheng is een dorpje dat nog steeds bewoond wordt en in een mooie omgeving ligt. Om bij de opgravingen te komen moet je eerst nog over een gammele brug lopen. De ruïnes van de oude gebouwen vallen vooral op door hun stenen patronen in de grond, een soort mozaïeken. Het mooiste gebouw is waar de voorouders van de familie Peng worden vereerd.

Ik loop verder ook nog wat door het ‘moderne’ dorp waar het stil is op de loslopende kippen na.

Terug ga ik met de rechtstreekse bus (dus niet met de shuttle). Op het dorpsplein aan de andere kant van de rivier gaat ieder uur, op het uur een bus voor lokale bewoners naar de ‘grote stad’ Yongshun. Het kost 10 yuan cash. Vanaf Yongshun pak ik dan de bus terug naar Zhangjiajie, die ook een stop blijkt te maken op Zhangjiajie West treinstation. Dat komt goed uit, want vandaar vertrekt om 17.36 mijn trein naar Changsha. De rit duurt 2 uur. Ik breng de nacht door in het Howard Johnson Hotel Changsha Airport.

Yancheng en de vogels

Met de shuttle bus van het hotel ga ik in de ochtend naar het vliegveld van Changsha. De vlucht naar Yancheng (7.45-9.40; Nanyang Airport) met Chengdu Airlines heeft 50 minuten vertraging, maar al met al land ik toch nog vroeg genoeg om mijn hoofddoel te bereiken.

Vanaf het vliegveld neem ik een ​​Didi-taxi voor 130Y (16 EUR), een rit die 50 minuten duurt . De taxichauffeur en ik hebben wat moeite om elkaar te vinden (hij staat boven en ik in de parkeergarage), maar hij gaat naar me op zoek.

Ik ben in Yancheng voor mijn ‘vinkje’ van het werelderfgoed “Trekvogelreservaten aan de kust”. Het bezoek start bij het iconische museumgebouw, dat is gebouwd in de vorm van een kraanvogel.

Binnen draait het ook allemaal om de kraanvogels. De bedreigde roodgekroonde kraanvogel is de vlaggenschipsoort van dit reservaat. De tentoonstelling vertelt je over kraanvogelsoorten over de hele wereld en er wordt zelfs een video getoond hoe je een papieren kraanvogel vouwt. Een andere ruimte toont de rol die kraanvogels spelen in de Chinese cultuur: het is vooral een taoïstisch symbool van een lang leven.

Voor mijn bezoek dieper in het reservaat was ik van plan een golfkar huren, zodat ik gemakkelijk alle uithoeken van het gebied kan bereiken. Maar ondanks aanzienlijke inspanningen van de man die ze verhuurt, krijgen we de volledige betalingscirkel echter niet rond met mijn Weixin Pay-account.

Ik moet dus gaan lopen, wat uiteraard mijn actieradius beperkt (het reservaat is niet zo groot dus heel erg is het niet). Het blijkt een hele aangename wandeling te zijn en overal zijn vogels, ondanks dat het al laat in het seizoen is. De beste kans om de beroemdste bezoekers, de roodgekroonde kraanvogels, te zien is blijkbaar tussen december en januari. Ik speur de lucht af naar grotere voorbijkomende vogels en als ik later op mijn laptop naar mijn foto’s kijk, zie ik dat ik ook twee kraanvogels (van een onbekende soort) heb vastgelegd.

Kleinere vogels zijn er in overvloed op de grond en in het water. Dit zijn allemaal algemene vogels voor het gebied, maar nog steeds mooie zoals de Grijskopkievit en Topper. Er is zelfs een heel eiland vol Visdieven (Tern Island), die op agressieve wijze hun land (en nakomelingen) beschermen. Ze maken een paar schijnbewegingen richting mijn hoofd terwijl ik langsloop.

Ik voltooi de volledige ‘blauwe lus’ plus twee omwegen iets meer richting de kust in ongeveer 2 uur. Er zijn onderweg verschillende vogelhutten en er is een mooie promenade over het meer, niet ver van het gebied waar ze gevangen kraanvogels houden. Dichter bij het museum wordt het allemaal wat kunstmatiger, maar overall slagen ze er wel in om de natuur natuur te laten zijn.

Op de terugweg neem ik bus K2 naar het treinstation. De rit duurt maar liefst een uur en drie kwartier! Positief is echter dat deze bussen zeer frequent rijden en ze slechts 7 Yuan kosten (je kunt betalen via de Alipay Transport City Bus-optie). Van 16.58 -19.15 neem ik dan de trein naar Shanghai. Yancheng is pas sinds 2019 op het hogesnelheidstreinnetwerk aangesloten, maar nu rijden er frequent treinen naar de grote steden langs de kust.

Met de metro geraak ik vervolgens in mijn hotel voor de komende nachten, het CitiGO Hotel Shanghai On The Bund (wat ondanks de naam kilometers ver van de Bund ligt).

Shanghai

Dit weekend ga ik een beetje uitrusten van mijn drukke programma van de afgelopen dagen. Ik breng het door in Shanghai – hier was ik al eens eerder en ik hoef dus niks. Het is ook niet mijn favoriete Chinese stad.

Wat je er wel erg goed kunt is fietsen. Overal op straat (echt overal!) staan fietsen die je kunt huren via een van de populaire apps. Alipay geeft toegang tot de blauwe fietsen, en daar neem ik er eentje van om naar de Bund te fietsen. De straten zijn erg fietsvriendelijk en het voelt bevrijdend zo rond te rijden in een grote stad.

De volgende dag doe ik hetzelfde nog eens, en rijd naar de Jing’an tempel (een verrassend actieve, herbouwde Boeddhistische tempel) en de Franse Concessie, een wijk met westerse villa’s.

Via Beijing naar Almaty

Vandaag verlaat ik China en reis ik door naar Kazachstan. Dat gaat met een vlucht van Shanghai via Beijing naar Almaty (11.25-22.10, China Southern Airlines).

In Shanghai neem ik ‘s ochtends de metro naar het vliegveld Hongqiao. De vlucht naar Beijing Daxing airport duurt 2 uur. Daxing is het ‘andere’ vliegveld van Beijing. Ik moet me hier 7 uur zien te vermaken, omdat de vervolgvlucht pas van 18:30 – 22:10 is. Ik moet eerst een rondje binnenlands-buitenlands maken en opnieuw bij een balie inchecken. Er zijn een paar restaurants (bij eentje met een naam zoiets als ‘Oma’s keuken’ eet ik heel redelijk Chinees). Ik wissel nog wat overgebleven yuan terug naar 25 EUR.

Na de security check is het helemaal uitgestorven. Enige voordeel is dat er genoeg stoelen zijn om te zitten. Op mijn laptop heb ik de hele dag al internetproblemen, dus ik geef het maar op. Erg druk wordt het niet om me heen. Uiteindelijk blijken er maar zo’n 50 mensen in een vliegtuig met ruimte voor 300 te zitten.